Aguas agitadas en el Oceanaire

'Me siento como una amenaza para la sociedad', dijo mi amigo con una carcajada, dando otro golpe de alegría a la langosta fría que tenía frente a él, y la presión propulsaba otro trago de jugo aromático en todas direcciones. Cuando se deshuesó todo un trucha blanca junto a la mesa, el servidor practicó el tirón para extraer completamente intacto el delicado sistema esquelético del pez, mis jóvenes amigos quedaron adecuadamente impresionados. Se quedaron con los ojos muy abiertos cuando una Alaska horneada en llamas demostró ser lo último en teatro con cena llamativa.

Sí, cenando en el Sala de mariscos Oceanaire puede ser muy divertido. Lo había olvidado. Pero aquí hay otro detalle que se me había olvidado: puede ser caro. ¿Que caro? Digamos que ese sonido espeluznante que escuchas es el de mi jefe, echando un vistazo a mi informe de gastos. ¿Y ese olor? Es una ligera bocanada de eso-era-entonces-esto-es-ahora.

Cuando el restaurante abrió en 1998, fue un momento decisivo - sin juego de palabras, honesto - en la historia de las cenas fuera de Twin Cities, una afirmación de que Minnesota, sin litoral, tenía un apetito por una variedad compleja de mariscos frescos diarios. Los propietarios, Parasole Restaurant Holdings, claramente se habían encontrado con algo original y emocionante.

Pero el punto de referencia ha cambiado durante los 14 años intermedios. La selección y preparación de mariscos ha mejorado exponencialmente en los restaurantes de toda la ciudad. Mientras tanto, la ventaja innovadora del Oceanaire parece haberse embotado. Parasole se separó en 2001 y la compañía se expandió por todo el país hasta que se estrelló de frente en la Gran Recesión. Siguiente parada: bancarrota del Capítulo 11. En 2010, la empresa fue comprada por Landry's Restaurants Inc., un conglomerado con sede en Texas detrás de varias cadenas, incluido Rainforest Cafe.

Así como Macy's ha reposicionado la tienda anteriormente conocida como Dayton's, Landry's ha modificado el Oceanaire. Lo que más noto (y lamento) es una selección de pescado fresco más delgada y menos peculiar. En un menú reciente que estaba cargado de camarones, salmón, trucha, vieiras y otros artículos de rutina, encontrar la aguja azul se sintió como un triunfo.

¿Y soy solo yo, o la cocina es menos refinada? Mientras me abría paso por el menú, la mayoría de las veces me encontraba pensando en todas las otras versiones, mejores, y sí, mucho menos costosas, de platos similares disponibles en otros lugares. Toda esa trucha ártica, por ejemplo, que se draga en suero de leche y harina y se fríe con bastante ingenuidad. La carne rosada no estaba seca, exactamente, pero no fue la experiencia suculenta y sabrosa que debería haber sido, y su piscina de salsa de soja y cítricos fue un ejercicio de salinidad. A $ 44.95, no es descabellado esperar más.

El cielo de pastel de cangrejo



Sí, el cóctel de camarones de tamaño gigante es agradablemente ágil, los abundantes mariscos fríos son igualmente agradables y la selección de ostras crudas es de primera clase. De hecho, la cocina es más confiable cuando se sirve de la parrilla o el asador y mantiene los adornos (mantequilla, limón) al mínimo. Todavía disfruto del color y la textura llamativos del salmón del Atlántico asado y la losa maravillosamente prístina de fletán salvaje de Alaska cuidadosamente asado a la parrilla. Enfásis enlosa, porque esa cosa era enorme; un tercio de la porción a la mitad del precio de $ 38 habría sido más que suficiente.

Las cosas se ponen un poco difíciles cuando la cocina toma lo que a un amigo le gusta llamar un giro de 'chef-ey'. Es difícil decir qué fue más decepcionante: que la cocina hizo un trabajo con menos C de dorar vieiras, una habilidad que debería ser una segunda naturaleza, o que se combinaron con acentos de soja, miel, miso y chile tan desconcertados. . Un poke de atún, con pescado crudo de color rosa aterciopelado amontonado entre obleas crujientes, estaba alarmantemente condimentado.

Los postres son enormes en Hindenburg, como si los tomadores de decisiones corporativos nunca hubieran tenido un debate sobre cantidad versus calidad. Incluso las guarniciones son desiguales: las fantásticas papas fritas cortadas con fósforos y el puré de papas ultra cremoso con crema agria no se pueden mejorar, sin embargo, están en la misma lista con los espárragos fibrosos pero flácidos y el arroz pilaf grasiento. Esta falta de disciplina no es la forma en que recuerdo el Oceanaire de antaño.

Una cosa que no ha cambiado, gracias a Dios, son las croquetas de cangrejo, que siguen siendo, sin lugar a dudas, una de las experiencias culinarias más importantes de la ciudad y el estándar por el que todas las demás deben medirse. Estos paragones de gloriosos excesos son asombrosamente simples, un montículo apenas unido de dulces y tiernos trozos de cangrejo, terminados con motas de perejil y dorados a una deliciosa perfección. A $ 17.95 el pop no son baratos, pero valen cada shekel, y algo más.

Servicio, configuración arriba y abajo

Las interacciones con el equipo de servicio abarcaron toda la gama. Un miembro del personal lanzó una venta adicional tan implacablemente dura que por un momento me pregunté si su trabajo diario era un trabajo de ventas solo a comisión en una tienda de electrónica de precio reducido. Otra fue la simpatía personificada, pero parecía ver su papel más como una jugadora de apoyo que como una protagonista, así de poco tiempo de cara que recibimos. Un tercero fue suavemente eficiente y poco más. 'Dados estos precios, ¿no deberíamos esperar más que alguien llamándolo por teléfono?' preguntó mi amigo. En una palabra,.

Aún así, todos los que trabajan detrás de la barra poseen los rasgos que los comensales de todas partes esperan encontrar en un servidor: inteligente, divertido, atento, educado; no es de extrañar que sea mi asiento favorito de la casa. El escuadrón hiperactivo de chicos de autobús (¿seguramente hay un título menos sexista y discriminatorio para esta categoría laboral clave?) Claramente ha sido entrenado para nunca dejar un vaso de agua con menos de tres cuartas partes de su capacidad. Ah, y un coro virtual de alegres saludadores está listo para dar la bienvenida a todos en la puerta principal.

Tres aplausos por la decisión infinitamente sabia de decir adiós a la ubicación del restaurante que chupa el alma en las profundidades del Hotel Hyatt Regency y mudarse a una dirección a nivel de calle mucho más animada en 6th Street y Nicollet Mall. Donde el antiguo lugar tomó sus señales de diseño de un transatlántico de la década de 1930, o al menos uno estilizado en un renacimiento de 'Anything Goes' de Cole Porter, el escenario blanco y zafiro de la nueva ubicación es menos distintivo, en cuanto a apariencia. Es resbaladizo, pero desalmado y un poco estrecho. Pero está en la acera, una gran mejora.

Otra gracia salvadora es el nuevo servicio de almuerzo del restaurante. El menú es una versión abreviada de la cena y está en su mejor momento cuando, una vez más, la cocina adopta la simplicidad: bacalao crujiente rebozado con cerveza con esas fantásticas patatas fritas, tiernos mejillones al vapor en vino blanco, una decente gambas al ajillo. El más exitoso es un trozo de pescado a la parrilla en constante cambio (salmón, barramundi) que se combina con ese puré de papas que se come cada bocado y unas pocas espárragos. Cuesta $ 15.95, y cada iteración que encontré fue casi perfecta.

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Sin embargo, el menú no es inmune a la indiferencia. Las ensaladas, de una larga lista, son sorprendentemente aburridas. Los tacos de bacalao ennegrecido sobre tiernas tortillas de maíz están bien, pero nada que no pudiera sacar de un camión de comida del vecindario. La hamburguesa es jugosa y sabrosa, pero vamos, ¿una hamburguesa? El chef Robert Wohlfeil desliza sabiamente esos pasteles de cangrejo en deslizadores modestamente adornados o, mejor aún, como el logro culminante en un sándwich club. Es una idea inspirada. Más de estos, por favor.